Новости компаний (апрель 2015 года)
22 апреля 2015, 16:37 Курянин посетил Гватемалу: пирамиды майя, кофе и пиратыПродолжаем рассказ о путешествии по Центральной Америке курянина Николая Малешина, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина. Из загадочного Белиза, о посещении которого мы сообщали в прошлом номере, Николай Александрович перебрался в Гватемалу – крупнейшую по численности населения страну этого региона – 11 миллионов человек. На площади в 11 миллионов гектаров между Тихим океаном и Карибским морем компактно уместились низменности, горы и нагорья с 33 спящими и активными вулканами, а также плато с пирамидами майя, которые в течение тысячи лет были скрыты от глаз людей в густой сельве. Загадки Тикаля В непроходимых джунглях на севере Гватемалы раскинулся самый большой (57,6 тыс. га) на всем американском континенте древний город майя. Тикаль – сердце Гватемалы, ее культурная и историческая основа, гордость и вклад в мировое богатство. Посещение этого магического места, как визит, например, в Иерусалим и Мекку, должно быть в списке каждого путешественника. Попасть сюда нелегко, к тому же необходимо смириться с целым рядом неудобств. Точкой старта был выбран город Флорес, уютно примостившийся на острове посреди озера Петен-Ица и соединенный с большой землей 500-метровой дамбой. В доколумбовы времена на месте Флореса находился город майя Тайясаль. Сразу возникает ощущение священной земли, поскольку везде города пестрят префиксом – «сан», то есть «святой»: Санта-Елена, Санта Ана, Сан-Бенито, Сан Андрес, Сан Хосе, Сан Франсиско. В половине пятого утра микроавтобус подъехал к отелю. Водитель проверил ваучер, кивнул – «садись». Дорога до Тикаля занимает около часа – примерно 60 км. За 17 километров до центральной части национального парка находится контрольно-пропускной пункт, где под видом «рекреационного налога» берется входная плата с человека в размере 150 кетсалей (около 20 долларов США). Дорожные знаки в виде ягуаров, оленей, носух и даже змей стали косвенным подтверждением, что деньги берут не зря. По прибытии рейнджер рассказал о правилах посещения и целях национального парка, в котором представлены все характерные обитатели гватемальских джунглей – ягуар, крокодил, енот, агути или пака, носуха, два вида обезьян – ревуны и пауки, а кроме того, парочка очень ядовитых змей и один вид тарантула. Позже в визит-центре у макета Тикаля, выполненного в крупном масштабе, нам изложили историю открытия древнего города. Опутанный корнями деревьев и лианами, покрытый папоротниками и мхом город майя случайно обнаружил в 1848 году Амбросио Тут, заготовитель и продавец жевательной резинки. При сборе сырья над кронами деревьев были замечены верхушки пирамид. Сообщение заинтересовало Модесто Мендеса – губернатора провинции Петен, который не упустил случая и посетил район с небольшой группой сопровождавших лиц. Перед ними предстали странные мрачные пирамиды и площади, храмовые постройки в несколько этажей, где когда-то жили священники и правители, места жертвоприношений, стелы с выгравированными рисунками индейской культуры, чудные орнаментированные фасады с рядами каменных масок. Рисунки некоторых памятников, выполненные местным художником, Академия Наук в Берлине опубликовала в 1853 году. Через несколько лет многие отчаянные, гонимые любопытством исследователи начали приезжать со всего мира, чтобы увидеть новое открытие. Культура и цивилизация Майя, одна из самых развитых в Новом Свете, зародилась за 2500 лет до нашей эры. В 250–900 годах до н.э. главные города-государства майя – Ламанаи, Коба, Караколь. Копан, Тулум, Ушмаль, Паленке, Калакмуль, Чичен-Ица и Тикаль – достигли пика развития. Свидетельство тому – древние храмы, построенные во всех городах. Например, в Тикале представлены шесть пирамид-храмов, самый большой из них – около 72 метров в высоту, был сооружен в 720-м году нашей эры. Ученые подсчитали, что в период расцвета в городе проживало 150–200 тысяч человек. По причинам, которые до сих пор не известны, большинство центров майя пришли в упадок в последующие века, превратившись в руины. Сегодня лишь на освоенной археологами площади в 16 кв. км насчитывается более 3000 археологических структур и весьма хорошо сохранившихся исторических объектов, составляющих бесценное культурное наследие народов Месоамерики. Посмотреть все за один день невозможно. Если подняться по крутым деревянным лестницам среди могучих корней деревьев в верхние части хотя бы пары храмов, то оттуда можно насладиться невероятным пейзажем. Бескрайний зеленый океан пронизан причудливыми вершинами священного дерева майя – сейбы – и гребнями-парусами вечных храмов Тикаля. «Спустившись с небес», пройдёте по «Затерянному миру», «Дворцу летучих мышей», в благоговении постоите перед храмами «Ягуара» и «Масок». На центральной площади «Гран-Плаза», негромко сказав – «Тикаль!», послушайте, как это слово будет подхвачено удивительным эхом. Дробясь и звеня в гулких помещениях сооружений, окружающих площадь, оно постепенно сольется с голосами птиц. С такой прекрасной акустикой на площади можно было без проблем слушать речи священников и правителей во время церемоний и обрядов. Побывав в Тикале, понимаешь, что это место обладает магией. Трудно противостоять завораживающему и манящему ощущению остаться еще немного там, где история впитала дух и кровь исчезнувшей цивилизации каждым камнем. В логове пиратов Карибского моря В Гватемале завтракают просто – омлет с зеленью, вареная фасоль, жареные зеленые бананы и кофе. Вроде не очень сытно, но до вечера энергии хватает. Следующим пунктом был крошечный городок Рио-Дульсе на берегу озера Изабаль, которое считается самым большим в Гватемале. Оно дает начало полноводной и глубокой реке Рио Дульсе, открывающей водный путь от побережья Карибского моря во внутренние районы страны. В колониальную эпоху пираты и испанские галеоны боролись за главенство в этих краях. Ныне о тех временах напоминает немногое – крепость-тюрьма Кастильо де Сан Фелипе, да живущие здесь выходцы из Западной Африки, потомки негров-гарифуна, населивших регион 200 лет назад и создавшие свою самобытную культуру: музыку и креольский язык. Крепость расположена почти в истоке на левом берегу реки рядом с городом Рио Дульсе. Ее построили в 1652 году для защиты испанских колоний в Гватемале от пиратов. Несмотря на хорошую защищенность, в 1686-м морским разбойникам удалось взять цитадель штурмом. После захвата они разрушили ее. В конце XVIII века пираты исчезли из Карибского моря, а крепость, частично восстановив, стали использовать как тюрьму. Впоследствии она снова пришла в упадок. Современный вид Сан Фелипе получила после реставрации в 1956 году, она является национальным историческим памятником Гватемалы. Более интересной крепости встречать не доводилось. Мало где увидишь такую запутанную систему ходов, коридоров, тупиков, погребов, открытых для падения, лесенок, уходящих крутыми поворотами в люки, ведущие к пушкам. Блестящий образец фортификационного искусства былых времен, когда абордажные лестницы, ножи, шпаги и курковые шомпольные пистолеты решали судьбы солдат испанской армии и флота, а также их врагов – пиратов. Кто в детстве не читал трилогию Рафаэля Сабатини «Одисея капитана Блада»? И вот теперь – все это наяву: литые пушки с клеймами испанской короны, выщербленные осколками пушечных ядер, якоря, державшие за кораллы на натянутых канатах галеоны и каравеллы, проржавевшие колеса повозок, тянувших через крепостные рвы и подвесные мосты в крепость провизию и порох. Тут же «изрытые оспой времени» столы, за которыми рекой лилось вино, и с обнаженными ножами шла игра в карты или кости. Все эти картины сразу встают перед глазами! С поверхности озера крепость смотрится миниатюрной. Кажется, ну что тут захватывать? А на самом деле – смертельная ловушка для проникших внутрь без знания планировки. Восхождение на вулкан Сан Педро Многим ценителям кофе хорошо знаком бренд «Jardin» и его эксклюзивный моносорт арабика из Гватемалы. Быть в далекой стране и не посетить кофейные плантации казалось неправильным. Поэтому, не считаясь с опасностями, временем и расстоянием, я отправился в маленький портовый городок Сан Педро, уютно раскинувшийся на берегу самого глубокого здешнего озера Атитлан. После головокружительного спуска на рейсовом автобусе по неимоверно извилистой и опасной дороге было приятно пройтись по изумительно колоритному городку, чтобы выработать программу действий на следующий день. На глаза попалась вывеска туристического агентства «Big Foot» (в переводе на русский – «снежный человек»). Турагент – молодая женщина – встретила с улыбкой, охотно рассказав об экскурсии на завтра. Выяснилось, что группа из трех молодых немцев планирует восхождение на вулкан Сан Педро, и если будет еще один русский, то всем только лучше. Цена в 11 евро устраивала, еда и напитки – свои. При обсуждении деталей маршрута было туманно сказано о доставке ко входу в национальный парк «Вулкан Сан Педро», однако насторожило другое – перепад высот. Озеро Атитлан расположено в 1500 метрах над уровнем моря, вершина вулкана – 3020 м. Следовательно, разница между стартом и финишем только в одном направлении – полтора километра! На вопрос, сколько времени они планируют на восхождение, ответ был разумный: это зависит от физической подготовки участников группы, но обычно (и тут я насторожился) тратится 3 часа на восхождение и 1,5 часа на спуск. После такого ответа следовало повернуться и уйти, чего я, к сожалению, не сделал. Получалось, что каждый час группа должна преодолевать 500 метров подъема без отдыха! Поверить в это невозможно и, списав все на незнание турагентом реального положения дел, отправился проверить предложения конкурентов. Убедился, что других групп нет, а покупать индивидуальный тур не было желания. Даже подумал, что не нужно иметь дела вообще ни с какими агентствами, но разговор с одной американкой в кафе убедил: посещение национального парка без гида запрещено. Выхода не было, пришлось купить тур на восхождение. Наутро в шесть часов рядом с агентством никого не было, лишь редкие фонари освещали пустынную улицу, по которой порой проходили местные жители. Но через 10 минут появился гид Хуан, а вскоре после него и остальная группа. «Пошли» – махнул рукой Хуан и все двинулись по очень крутым подъемам улиц, выложенных брусчаткой. Чем дальше, тем отчетливее вспоминались слова о «доставке» на трехколёсном мотороллере или мотоцикле, именуемом в народе «тук-тук» от офиса к началу тропы национального парка. Однако шли пешком, «шутя» покрыв превышение высот в 200 метров. Оплатили входные билеты в визит-центре. Дальше вела каменистая тропа среди кофейных плантаций! В этом месте она была еще пологой, ягоды кофе манили своей краснотой, а некоторые даже бордовостью. Казалось, скоро лучи восходящего солнца растопят ложные тревоги, но через 400 метров тропа стала очень круто забирать вверх, и начался подъем! Таких суровых за всю долгую туристическую жизнь я встречал немного. Это было что-то исключительное. От подножия до вершины вулкана тропа коротким серпантином взбиралась головокружительно вверх, не давая ни малейшего шанса для отдыха на ровных участках. Их просто не было. Ужасный нечеловеческий «тренажер» для мышц – вот что такое этот вулкан. Сокращая эту длинную историю, можно сказать, что если вы не дорожите жизнью и здоровьем, этот маршрут на вулкан Сан Педро исключительно для вас. Вся группа достигла вершины за 3,5 часа. Последние 200 метров подъема останутся незабываемыми! Постоянно приходилось массировать «мышцы-веревки», чтобы заставить их хоть ненадолго снова работать. Рано или поздно все трудности кончаются, а вид на озеро Атитлан с вершины, очевидно, их стоил. Сделав на прощание групповое фото, начали спуск, который оказался еще более трудным, чем подъем. Все «крутяки», попадавшиеся по пути вверх, превратились в обрывы, ведущие вниз. На середине горы у молодых немцев начали от напряжения дрожать колени, сводило мышцы. Пришлось чаще делать остановки. В итоге за шесть часов мы преодолели очень крутой подъем на высоту 1,5 км и столько же спуска. Остается лишь удивляться, как выжили. Николай МАЛЕШИН, Гватемала (продолжение следует). Фото автора
Выскажите своё мнение о новости
|
возрастная