Новости компаний (июнь 2015 года)
10 июня 2015, 16:08 Другая Турция: вне туристических маршрутовКорреспондент «ДДД», путешествуя автостопом по Ближнему Востоку, прокладывал маршрут, редко пересекающийся с традиционными туристическими направлениями туроператоров. Волнения в Турецком Курдистане, тысячи беженцев из Ирака и Сирии, армия на южной границе – это вряд ли попадет в рекламные проспекты, как и многие культурные объекты самобытной страны. В прошлом номере были города Трабзон, Самсун, Амасья, Сивас. Продолжаем изучать неизвестную Турцию. |
|---|
| Только до 29 июня в Курске и Курской области! Подпишись на «Друг для друга» и выиграй Путевки в Турцию! |
Тайны Каппадокии Вулкан Эрджияс, исполин с заснеженной вершиной, долго не исчезал из поля зрения. Около трех миллионов лет назад его извержения и непрекращающееся по сей день вымывание магматических пород образовали на территории современной Турции таинственную область Каппадокию. Сказочную, инопланетную, марсианскую – первое, что приходит на ум при виде нерукотворных каменных столбов, уходящих под облака конусов, гигантских грибов и колонн, кроваво-красных на закате каньонов и пустынных туфовых долин. На подъезде к первому каппадокийскому городу Угрюпу Мемдуг водитель (к слову, уже сотый с момента отъезда из Курска) поведал, как здесь жили его предки. Ведь и на заре человечества Каппадокия зачаровывала людей своими лунными пейзажами. То, что с таким откровением представало перед нами в эти два дня, создавалось не одним поколением и не одним народом. В Гереме и Зелве, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сохранились раннехристианские скальные храмы и монастыри, купола которых вырезаны в камне, а стены искусно декорированы фресками с библейскими сюжетами. Пользуясь мягкостью пород, каппадокийцы также легко вырубали себе и жилье. Правительство ввело на это запрет всего пару десятков лет назад. 60-метровая скала Учхисара пронизана пещерами, как и весь окружающий ландшафт. В конусообразных природных изваяниях, стоящих где кучками, где по одиночке, сделаны квартирки. Они жилые. На отдельных висят... спутниковые тарелки, туда проведены электричество и водоснабжение. Как правило – это гостиницы. А в целом не каждый такой «скворечник» имеет элементарные двери и окна, поэтому, гуляя, нет-нет да и забредешь в чье-то жилище. Не говоря уже об огородах, бахчах с тыквами и виноградниках, которыми засажены окрестности каппадокийских деревень. Традиционно местные делают вино, живут за счет земледелия и туристов. Одна из самых популярных услуг для гостей – полеты на воздушном шаре. Мой компаньон по путешествию Стефан умудрился отыскать растущие в диком виде горные маки и ирисы. Но мало было проехать Голубиную, Розовую и долину Монахов, растянувшиеся на десятки километров и не похожие друг на друга даже по цвету. Весь масштаб Каппадокийского царства возможно ощутить, только спустившись в его недра. Подземный город Деринкую в часе езды от Гереме уходит в глубину на 40 метров. На восьми ярусах в сотнях комнат и зал, соединенных каменными галереями, размещалось до десяти тысяч человек. Продвижение по центральной Анатолии продолжалось. Мелькали деревеньки, сельские жители семьями работали на полях: убирали картошку, хлопок. Машины ждать долго не приходилось, даже мотоциклист вызывался подвезти. Вулкан Хасандаг потонул за дождевыми облаками. Когда заморосило, зашли в первый попавшийся дом на окраине города Аксарай. Хозяева разрешили переждать, предложив вишневого сока. Турецкая «Лениниана» 29-летний стамбулец Ибрагим сотню раз проезжал соленое озеро Туз, никогда не делая остановок. С нами исправился: оставили «Опель» на трассе с включенной «аварийкой» и километр шагали пешком. Второй по величине водоем Турции протянулся на 80 километров. Южный берег облюбовала популяция фламинго, но и без того Туз становится в ряд самых удивительных мест планеты, созданных природой. За лето большая часть озера пересохла, образовав толстую белую корку, похожую на лед. Бескрайняя солевая пустыня выглядит безжизненной, хотя дальше есть три шахты, где ведется добыча пищевой соли. Ее большая часть, используемая в стране, как раз отсюда. Туз еще называют Фригийским морем, хотя вода в любом другом покажется родниковой по сравнению с этой. Отплевываясь и кляня ядреный концентрат, мы уничтожили весь ибрагимовский запас минералки, найденный в багажнике. Оценив закалку русских «газетедже» (журналистов), новый приятель настоял на дегустации турецкого напитка «Шалгам суйю» – рассола из репы и моркови. Но вот уж чего туда не пожалели, так это перца, внутри жгло не на шутку! Ибрагим занимается научной деятельностью. Уже в Анкаре за чашкой кофе он с горящими глазами рассказал о написанном им трактате. За семь лет изучения политической истории и религиоведения турок разработал собственную альтернативу имеющимся политическим системам. «Почему в США проблемой стало ожирение, в то время как в Африке дети умирают от голода? – вопрошал он. – Неравновесие, несправедливость. Моя система поможет исправить это. Она немного напоминает коммунизм, но с частной собственностью и религией. Как демократия, но которая работает, а не то, что нам дают выбирать один из двух кому-то выгодных вариантов. Сейчас мой главный враг – ложь. Когда люди узнают, как можно жить, как создать справедливый и свободный мир, никто уже не захочет жить по-старому...» Переночевав в дешевой гостинице, утром отправились на осмотр турецкой столицы. Анкара – пятимиллионный мегаполис и, разумеется, помимо пробок и суетных толп народа там есть на что взглянуть. После музея авиации, не слишком впечатлившись стеклянно-бетонным центром с офисами и магазинами, мы нашли некоторое успокоение в старой части города, где крепость, тесные, но уютные улочки с «блошиными» развалами и при вас варят кофе на песке. В этом городе нельзя не проникнуться личностью основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Ататюрка. Ею в принципе невозможно не проникнуться, путешествуя по стране, потому что портреты реформатора смотрят с фасадов зданий, со стен не только госучреждений, но даже захудалых кафешек. В каждом турецком городе Ататюрку установлены памятники и бюсты, как Ленину в нашей стране. С той лишь разницей, что Ильичу сегодня новый монумент ставить вряд ли будут. В том, что культ личности – не плод фантазии, окончательно можно убедиться, пошурудив в карманах: на всех банкнотах и монетах – лирах и курушах – Он. Стефан водил по Мавзолею Ататюрка – внушительное сооружение помимо усыпальницы включает Церемониальную площадь, Музей войны за независимость, экспозицию из черного «Кадиллака», катера Ататюрка и лафета, на котором его провожали в последний путь. Среди экспонатов портрет маршала СССР Климента Ворошилова с личной подписью – 29 октября 1933 году он принимал в Анкаре военный парад по случаю 10-й годовщины образования Турецкой Республики. Речь, произнесенную тогда Ататюрком перед народом, слышала бабушка Стефана. Ей тогда было 16. «Она вспоминала, будто сам Бог говорил таким глубоким голосом, – пояснял воодушевившийся друг. – А впервые увидела его в Измире четырьмя годами ранее, когда тот вошел в их класс на урок истории». Для семьи, ясное дело, эти исторические факты – гордость. За гладью Мраморного моря... Весь вечер выбирались из Анкары. Столько прошагали на своих двоих, что повторять не хочется. В мечети на окраине, к большой нашей удаче, незапертой, решили отдохнуть до утра. Встретили парня-мусульманина, еще не очень понимая, посчитает ли он такую затею осквернением святыни или нет. После короткого знакомства произошел диалог: – А где будете ночевать? – Вообще есть палатка, но сегодня немного холодно... – Думаю, вам лучше остаться в мечети. – По правде, мы решили то же самое. То есть чувства верующих мы не оскорбили. Турок работал в ресторане, поэтому спустя час привез овощное рагу, бобы с мясом и хлеб – ему это ничего не стоило, нам, кстати, тоже. А вот приход священника мы к своему стыду проспали, но и он успокоил, сказав, что все в порядке. «Как дела?», «хорошо», и почему-то... «картофель» – имам выучил несколько слов по-русски, когда десять лет назад был в Москве и Питере. Все чаще в дороге бытовые темы сменяла война и тревожные вести из соседней Сирии. Те, кто родом оттуда, советовали держаться подальше от границ и вообще не соваться на юго-восток. В тот день ехали с цыганом Эрджаном и курдом по имени Бюлянт. Большинство встречавшихся курдов винили турецкое правительство в том, что в зону конфликта не вводится армия и никто не пытается защитить их народ от атак сирийских и иракских боевиков. Турки и курды без того уже много десятилетий в конфронтации. После очередного спора на заправке, где на беду нас пригласил выпить чай ярый сторонник отсоединения курдских земель от Турции, Стефан совсем приуныл. Он свою страну любит до безумия, потому его как током прошибало при упоминании свободного и независимого Курдистана. Эскишехир оправдал звание студенческой столицы Турции. Здесь находится крупнейший в стране и четвертый в мире по числу абитуриентов Анатолийский университет. А еще город – крупный промышленный центр. На территории одного из предприятий внимание привлек помещенный под стекло автомобиль – последний сохранившийся экземпляр «Devrim», с которого в 1961-м зародился турецкий автопром. Данная модель так и не была запущена в производство, их чуть ли не вручную собрали всего четыре. А сегодня в Турции два своих производителя легковушек, автобусов и грузовиков – «BMC» и «Tofas». Остальные заводы используют лицензии европейских фирм. Другой символ Эскишехира – сепиолит, или морская пенка. Главные мировые запасы минерала сосредоточились в городских окрестностях. Мы же попали в мастерскую 71-летнего художника Мехмета Башсава, всю жизнь посвятившего превращению податливого белого материала в произведения искусства. Водитель в красной рубахе и с модным начесом на голове оказался стилистом. Сэзгиль, человек обеспеченный, остановился в городе Бурса в одном из лучших отелей. И такое счастье, поселил туда же и нас со Стефаном, отвалив на ресепшн в 10 раз больше, чем мы платили за «три звезды». В пригороде сели на паром до Стамбула. Волны качали по Мраморному морю... Алексей ПИЩУЛИН (продолжение следует)
Выскажите своё мнение о новости
|
возрастная